Parfum d'Empire – селективный парфюм из сердца Франции
Марк-Антуан Кортикьято, корсиканец душой, родился в Марокко, провел детство среди апельсиновых садов, затем уехал в Париж учиться в Школу парфюмерии в Версале, после чего работал в лаборатории ISIPCA, защитил диссертацию, открыл фабрику по переработке растительного сырья на Мадагаскаре и, наконец, решил совместить увлечение парфюмерией и историей, создав свой бренд Parfum d’Empire, каждый из ароматов которого поет оду той или иной исчезнувшей империи. Богатый материал и талант Кортикьято уже подарили миру дюжину парфюмов и это отнюдь не конец.
Идею совмещения парфюмерии с географией или историей можно назвать удачной хотя бы потому, что всегда есть о чем писать пресс-релизе и, поскольку, парфюмерия вещь целиком и полностью ассоциативная, покупателю не придется гадать, что хотел сказать автор, Вам все официально разъяснят. Я, признаться, также рад ничего не придумывать за Кортикьято и использовать его описания.
Eau de Gloire переводится как «Вода Славы», которой мог бы орошаться Наполеон I,уроженец Корсики, который, судя по легендам, чуть ли не лечил болезни, принимая одеколон перорально. Во время создания аромата Марк-Антуан Кортикьято тесно работал с известным историком парфюмерии Элизабет де Фейдо, которая периодически выступает консультантом в тех случаях, когда парфюмеру необходимо либо воссоздать «умерший» аромат, либо передать дух эпохи. Eau de Gloire – освежающий, но весьма крепкий коктейль, несущий соленый ветер с моря, запахи лаванды, цитрусовых, нероли, аниса, бессмертника, лакричника – всего того, что в обилии произрастает в Южной Европе. Крепость придают появляющиеся в конце табак, кожа, ладанник. Если честно, мне нравится «Вода Славы», потому что в ней есть эссенция XIX в. и обаяние Средиземноморья, ощущение того, что человек, стоящий посреди зеркальных залов Версаля, помнит о своей Родине. «И с закрытыми глазами я узнал бы мою Корсику по запаху» – говорил небезызвестный Наполеон Бонапарт.
Iskander – так на Востоке называют Александра Македонского, человека гениального и беспредельного в собственной решимости. По замыслу аромат должен объединять Запад и Восток, одновременно являясь образцом эллинской простоты и стремления к совершенству, которые позволяли греческим войнам быть лучшими на континенте. Востока не получилось: никаких специй, пряностей и помпезности, лишь лаконичность шипровой структуры. Цедрат, апельсин, мандарин, эстрагон, кориандр, дубовый мох, кедр, мускус – олицетворение мужества и неприхотливости. В сущности, это замечательный аромат, больше, чем просто одеколон, с удивительной стойкостью и несколько резиновым мускусом, который, пожалуй, единственное, к чему я могу придраться.
Россия – страна громадного потенциала и нереализованных возможностей. История одарила ее богатейшей культурой, но в парфюмерии Россия представлена слабо, если не сказать, вообще не представлена. Можно назвать совсем мало парфюмерных творений, апеллирующих к российским истории, культуре, географии. Ambre Russe – один из тех немногих, и обращается он к стереотипам российской действительности. Что представляется человеку европейскому, когда он размышляет, скажем, о Российской империи? Роскошь дворцов, балы знати, хороводы церквей, бриллианты и меха, горячий чай из самовара, лютый холод и непостижимая магия берез – все это, так или иначе не может не прийти в голову. Ambre Russe собирает все образы воедино и достигает такого гротеска, когда Вы ловите себя на мысли, что такая Россия весьма благообразна. Первый аккорд шокирует – водка и шампанское бьют в нос. Затем появляются чай с корицей и кориандром, которые завершаются ладаном, кожей и сверхдозой амбры. Получившееся зелье притягательно и напоминает жженую корочку бородинского хлеба, завершающую ассоциативный ряд.
В начале данной статьи я обронил слово о «Великолепном веке» - турецком сериале, где разворачиваются гаремные интриги, султан Сулейман IВеликолепный находится под влиянием Хюррем Султан, простой украинской девушки. По этому замыслу, Cuir Ottoman иллюстрирует Османскую империю в зените величия, а в более узком смысле это претензия на кожано - цветочный парфюм. Когда речь заходит об ароматах такого типа, то невольно вспоминаешь о Knize Ten, каноничном примере с ярчайшими цветами, и понимаешь, что, несмотря на наличие ириса и жасмина, Cuir Ottoman все же далек от Knize. Блистательный аккорд кожи стремительно появляется в начале и, постепенно, смягчаясь ванилью, амброй, бензоином, толуанским бальзамом разлагается, превращаясь в прекрасно сложенную древесно-специевую композицию, которая, возможно напомнит Вам о путешествии в Стамбул.
Не менее увлекательным получилось у Кортикьято и путешествие в джунгли Бенгалии, где разворачивается охота на тигра. Где-то я наткнулся на мысль, что Индия – страна во многом схожая с Россией: она прекрасна и уникальна, но жить в ней очень трудно. В истории Индии, которая словно тропинка,скрывающаяся в джунглях,уходит во тьму тысячелетий, был период британского господства, когда Индия по праву считалась жемчужиной в короне британских владений. Группа офицеров в сопровождении местной знати отправляется на охоту, опасный хищник ждет в чаще, джунгли дышат ароматом трав, предстоит смертельная схватка.… Эту картину воссоздают лаванда – одеколон английских денди; чай, имбирь и мята – ежедневный ритуал джентльмена; табак - пагубная страсть колонизаторов к сигарам; сено – раскаленная солнцем трава; пачули, ваниль, бобы тонка – мы все-таки в Южной Азии. Марк-Антуан Кортикьято называет Fougere Bengale «фужером», которым технически он не является, но парфюм настолько удачен, что я готов почти согласиться с этим.
Говоря об империях, никак не пройти мимо Рима и еще одного увлечения Марка-Антуана Кортикьято – скачек. Любимый скакун парфюмера Equistrius дал имя новому аромату. В описании есть много про то, что лошади были необходимы Древнему Риму и обтирали их душистыми маслами, а ирис, пришедший к римлянам из Парфии, был назван в честь богини Ириды. Это, безусловно, интересная информация, которая, впрочем, имеет к содержимому флакона весьма посредственное отношение. Если же говорить о парфюме, то это нежный ирис, которому аккомпанируют фиалка и шоколад. Ирис сухой, лишенный приторности, но с намеком на гурманство. Я не знаю, что общего имеет этот парфюм и Древний Рим, но Equistrius – в высшей степени интеллигентный аромат, который реализует лучшие стороны ириса, балансируя на грани сладкого и холодного.
Османтус и его ароматические и целебные свойства известны в Китае с древности. Марк-Антуан Кортикьято, вдохновляясь цивилизационной преемственностью старого и нового, связью, которая проходит красной нитью через всю историю этого государства, создает парфюм основанный на аккордах османтуса и зеленого чая, которые сопровождаются нежным абрикосом, розой и жасмином. Вся комбинация покоится на подложке из кожи и мускуса. Osmanthus Interdite – практически идеально сбалансированный аромат, реинкарнация 1000 Jean Patou, который давно умер в судорогах переформуляций. Одно из лучших раскрытий темы османтуса в современной парфюмерии, по качеству задумки и реализации ничуть не уступает Osmanthe Yunnan от Hermes, который обладает строгим дымным характером, в то время как Osmanthus Interdite учтив и нежен.С радостью могу констатировать, что «Запретный Османтус» представляет восхитительный миксфранцузской элегантности и китайского спокойствия.
По традиции, мода в Европу приходила с Востока, в частности из Османской империи, которую европейцы звали Оттоманской. Люди искусства черпали вдохновение в ритме жизни крупнейшего государства исламского мира. К примеру, Пьер Лоти пишет в XIX веке роман «Азиаде» о любви наложницы султана и французского офицера, а вот Марк-Антуан Кортикьято создает несколько ароматов, рисующих жизнь турецкого двора. Но если Cuir Ottoman застает империю в зените могущества, то Aziyade рассказывает историю медленной агонии великого государства. Гибель империй почти всегда сопровождается разложением элит и развратом, прекрасным и безудержным. Aziyade как раз об этом: проникновенная чувственность и эротизм на фоне восстаний, войн и голода. Настоящий пир во время чумы!
Что Вы знаете об африканских империях? Могу спорить - не так много, и вряд ли Вы слышали звуки вазамбы– таинственного музыкального инструмента Западной Африки, который используется в ритуалах и инициациях. Вот Марк-Антуан Кортикьято предлагает послушать парфюмерное звучание вазамбы. Wazamba – под манким названием скрывается не менее интригующие содержимое – тягучие смолы и бальзамы, сдобренные фруктамии амброй. Wazamba кружит голову и дурманит носителя, в нем есть обаяние неизведанной культуры столь притягательной для европейцев. Его можно сравнить с Filleen Aiguilles от Serge Lutens, но Wazamba, скорее смуглолицый дикарь, чем обаятельная девушка на шпильках.
Iskander получает свое развитие в другом шипровом аромате Azemour les Orangers, который посвящен Родине парфюмера и его детству среди апельсиновых садов в окрестностях древнего города Аземмура. Если Iskander, как и положено настоящему эллину - минималист до мозга костей, тоAzemour les Orangersпо – восточному щедр и не стыдится своих эмоций. Первое, что Вы получаете – брызги сочных апельсина, грейпфрута, тангенира, клементина, которые обрамляются специями, розой и кожей, что создает эффект шелеста апельсиновых деревьев под знойным ветром пустыни. Azemour les Orangers – чрезвычайно теплый, сочный, живой парфюм, улыбающийся Вам уголками глаз, замечательный пример современного шипра, который всегда готов составить Вам достойную компанию.
За кадром подробного описания остались перечный розовый куст в саду EauSuaveи омаж трем цветкам любви – розе, туберозе и жасмину в аромате 3 Fleurs, а также гремящая новинка –Musс Tonkin, который снова обращается к теме эротизма, используя на этот раз цветы и мускус. MuskTonkinобещает быть действительно мощным и перспективным. Я видел первые отзывы, и они говорят о том, что это просто разрыв и цветочная бомба. Подождем – услышим.
Если не брать во внимание личные пристрастия, которые у каждого могут быть свои, а попытаться быть объективным, то мы имеем бренд с оригинальной концепцией и вереницей ярких ароматов, сделанных из материалов высокого класса. В каждый аромат от Parfumd’Empire помещена идея, которая придает парфюмам собственное лицо и индивидуальность.Они могут не понравиться, где–то показаться слишком вычурными, но сложно пройти мимо, не заметив их.
Статья подготовлена Иваном Дмитриевым эксклюзивно для Интернет-бутика www.Camiceria.ru
